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梦中的岁月

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日志

 
 

原创:格桑花盛开的地方(4)  

2009-10-22 18:06:00|  分类: 驴行天下 |  标签: |举报 |字号 订阅

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五、青稞飘香日喀则

日喀则地区、日照充足,地处河谷地带、农业发达,是“西藏的粮仓”之一。日喀则藏语的意思是“如意庄园”。日喀则位于青藏高原西南部,西衔阿里、北靠那曲、东邻拉萨与山南,外与尼泊尔、不丹、锡金等国接壤,国境线长1753公里。全地区国土面积18.2万平方公里,平均海拔4000米以上。日喀则地区行政公署驻地,西藏的第二大城市日喀则市位于日喀则地区东部、喜马拉雅山北麓、雅鲁藏布江及其主要支流年楚河的汇流处。面积3700平方公里,海拔3850米,与尼泊尔、不丹、锡金等国家接壤。是当年后藏的政教中心,也是历代班禅的驻锡之地。

  坐上藏族同胞曲扎的丰田4500越野车到拉萨武警边防支队办理好边境通行证后又上来一个拼车的天津人,他的旅伴(一对父子)在另一辆车上,两辆车一起走。拉萨以西与林芝地区相比要荒凉许多,西出拉萨市区后那些灰褐色的山与我梦里的梦到的完全一样。路上有很多警车超上前去,曲扎说其中有拉萨交警支队长的车。从拉萨到贡嘎机场沿途每隔几百米就有武警背对公路警戒,曲扎说这种情况一般是由中央首长来西藏。后来得知是第十一世班禅──班禅额尔德尼·确吉杰布莅临拉萨。

  曲扎很健谈,和我们讲了一些西藏的风俗,对天葬习俗也不避讳。他说原来天葬台是对旅游者开放的,但有很多人把拍到的天葬过程的照片随意放到互联网上,对死者不尊重,后来就禁止对旅游者开放了。天葬,就是将死者的尸体喂鹫鹰。鹫鹰食后飞上天空,藏族则认为死者顺利升天。天葬在天葬场举行,各地有固定地点。据说,拉萨的天葬师手脚利索很多。人死后把尸体卷曲起来,把头屈于膝部,用白色藏被包裹,放置于门后右侧的土台上,请喇嘛诵超度经。择吉日由背尸人将尸体背到天葬台。天葬师首先焚香供神,鹫见烟火而聚集在天葬场周围。天葬师按一定程序肢解尸体,首先从背部剖开,肉骨剥离。骨头用石头捣碎,并拌以糌粑,血也要用糌粑擦干净,肉切成小块放置一旁。最后用哨声呼来鹫,按骨、肉顺序别喂食,直到吞食净尽 。划开关节后如果流出来的液体是黄色的说明不健康,白色的为健康。如果死者是因传染病而死就不进行天葬,必须用白布加藏药裹尸后挖三米深的坑加以掩埋,上面不留坟堆,必须是平整的。那些鹰都很守规矩,没听到哨音是不会飞过来吃的。不守规矩的都是那些陌生的,可能是印度飞来的老鹰。天葬是要付费的,一般是一千到数千,但如果是穷人付不起的话,随便给点就行了。

   交谈中曲扎提到,为庆祝西藏民主改革50周年——“西藏百万农奴解放纪念日”,中央给全自治区每个村庄都送了一辆越野车,上书“党中央赠送”。他还说,在其他人眼里,毛主席最多只是个杰出的国家领导人,是人不是神;而在藏族人的心里,毛主席就是神,不是人,是活佛,是文殊菩萨转世(难怪藏民把解放军叫“菩萨兵”呢,能看出他们对解放军普遍存有一种敬佩的心理)。很多藏民家里都供奉着毛主席像,在云南的香格里拉县我在藏民家里就见过,是到那家人家里打青稞酒时见到的。

 

   从拉萨到日喀则可从南线S307翻越冈巴拉山口经羊湖、浪卡子、卡若拉冰川、江孜到日喀则;也可走北线──318国道,经雅鲁藏布江尼木峡谷,沿雅鲁藏布江到日喀则。

尼木峡谷怪石嶙峋,山体石质疏松,有些地方用铁网固定以防崩塌。此段的雅鲁藏布江两岸鲜有植被生长,充其量只有一些芨芨(音)草,视觉上给人一种强烈的西部风光的印象。出了尼木峡谷眼前豁然开朗,蓝天上白云悠悠,辽阔的原野无边无际。越野车飞驰在后藏辽阔大地上,清新的高原风呼呼地吹吹拂着面庞,丝丝凉意沁人心脾。道路两旁是随风摇摆的杨树,远处是一片片青稞和盛开的油菜花,不时会有村庄和过去的庄园映入眼帘。大竹卡雅鲁藏布江大桥那里平坦而显荒芜,曲扎说这里常有沙尘暴和龙卷风。

在日喀则郊外远远地就能看到半山坡上的扎什伦布寺,整个市区生机盎然,如同荒原上的一片绿洲。进入车水马龙的市区后,楼房、路灯、广告牌等现代都市所拥有的一切一应俱全,使原先如梦如幻的心镜重回尘世间。唯一不同的是,感觉日喀则的宗教气氛较之拉萨更为浓厚,可能是街道两旁比比皆是的出售宗教用品和藏民族用品的商店所使然吧。那些约数米高,直径一米多的巨大转经筒我从未见过。

  扎什伦布寺(藏语:bkra-shis lhun-po),意为“吉祥须弥寺”,全名为“扎什伦布白吉德钦曲唐结勒南巴杰瓦林”,意为“吉祥须弥聚福殊胜诸方州”,是西藏日喀则地区最大的寺庙,位于日喀则市城西的尼玛山东面山坡上。扎什伦布寺为四世之后历代班禅喇嘛驻锡之地。它与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称格鲁派的“四大寺”。四大寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的“六大寺”。

 

扎什伦布寺虽然远不及布达拉宫壮观,但没有导游带领还是很麻烦的。格鲁派转经是顺时针方向,参观寺院也是按这个方向,不能走回头路。我们在里面转得晕头转向,半天都出不来,只好尾随着别人的旅行团走,可旅行团的导游边走边讲,并不急着出来,我们无此耐心,只有另寻它途。最后小小地违反了点规矩才得以从“迷宫”中走出来。

日喀则的餐馆川菜为主,藏餐也有,但并不多见。我不是很习惯吃藏餐,青稞酒、糌粑、酥油茶还能应付,其它的就不行了,还是传统饮食对胃口。日喀则的宾馆酒店很多,但旅游旺季还是很紧的,我们住的那家就是因为太差,没人愿住,我们才得以住进去的。这家旅馆由一男一女(我只见到这两人)两个藏族管理。后面是个破旧的大院子,可以停车,三楼以上是个什么外语学校;客房门不是摇摇晃晃就是关上就打不开,得在里面使劲敲,让服务人员听到。没有热水,电视也基本没法看,柜子门一拉就掉了。有的房间地板也陷了,天花板也掉了。与在拉萨、林芝等地一样,住哪都能听到部队营区的军号声。

   第二天6点钟天还没亮我们就起床出发赶往珠穆朗玛峰自然保护区,除了车灯照着的柏油路面外,什么也看不到。天逐渐放亮时道路两旁一望无际的金黄的油菜花和绿色绒毯般的青稞才映入眼帘。地平线上渐渐升起的太阳斜照在远方的山峦上,一座座灰褐色的山头变得金光灿烂,金灿灿中拖出一片片长长的影子;笔直的公路伸向天际,不见尽头。没想到在世界屋脊的西藏竟有如此辽阔的原野,这在云贵高原是不可想象的。

 

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